231

Чапаевск обетованный

Лера Алфимова Фото: Марина Юсупова

«Большая деревня» продолжает рассказывать о том, чем заменить субботние возлияния и почему нужно путешествовать по Самарской области. Наш сызранский тур мы продолжили на родине тротила — в Чапаевске, городе с невообразимой промышленной архитектурой, загадочной церковью и колоритом ранних 90-х.

 

Чапаевск возник в самом начале прошлого века вокруг завода взрывчатых веществ, где впервые в стране произвели тротил, а также несчетные тонны отравляющих химикатов. Курировал процесс лично великий князь Сергей Михайлович Романов. Город вообще можно назвать областным чемпионом по количеству заводов — 80% его территории заняты промзонами. Именно прекрасная промышленная архитектура, представленная в ассортименте от дореволюционной до сталинской, составляет основной интерес в путешествии по Чапаевску. Для любителей урбана, помимо «Полимера» и «Силикатки», тут имеется, например, завод мешкотары, расположенный почти в центре города и представляющий собой пост-апокалиптический пейзаж в любое время года.

 

Ехать до Чапаевска совсем недолго — час на электричке от железнодорожного вокзала и примерно столько же на маршрутке от пригородного. Проезд на электричке стоит 45 рублей в одну сторону, расписание можно посмотреть в яндекс-расписании. Маршрутки ходят чаще и обойдутся в 75 рублей. Рекомендуем использовать первый вид транспорта. Во-первых, перед глазами проплывут живописные виды станций «Красный Кряжок» и «Липяги», пуховые платки, плачущие куклы, а также плюшевые цветы. Во-вторых, в электричке не трясет и можно выйти покурить. По выходным здесь поет грустная женщина за пятьдесят, сопровождаемая гармонистом, магнитофоном и усилителем звука.

Прямо с вокзала можно направиться во Дворец Культуры — спуститься с путей, у автобусной остановки повернуть налево и идти вдоль улицы Железнодорожной минут пятнадцать. Здание было построено по проекту Дмитрия Вернера и представляет собой смесь модерна с конструктивизмом, умноженную на ремонт в стиле нулевых: модернистская лепнина, советский бюст Чапаеву и современная позолота придают ему неповторимое обаяние.

Внутрь Дворца пускают охотно, а театральное изображение из себя студентов строяка дает бонусы — например, можно потрогать весь бархат актового зала и даже взобраться на сцену.

В сезон здесь выступают не только представители местной самодеятельности, но и заезжие театры с антрепризными постановками.

С площади при Дворце Культуры видно главную гордость Чапаевска — церковь Сергия Радонежского, построенную по проекту того же инженера Вернера. Издали храм напоминает питерский Спас-на-Крови из-за отделки майоликовой плиткой и изразцов. Самое интересное — в деталях.

Такое вы вообще вряд ли еще где-то увидите. Помимо традиционной византийской символики, в орнаменте есть неканонические рисунки, свойственные, например, масонам: «Всевидящее око» (или «Лучезарная дельта»), резец и молот и другие принадлежности свободных каменщиков, а также павлины, русалки и цветы, характерные для стиля «модерн».

 

Разглядывать внешнее убранство можно долго, чего, к сожалению, не скажешь о внутреннем — в советское время тут был Дом Пионеров и для восстановления службы тут все сделали заново.

История самого архитектора полна загадок и до сих пор до конца не изучена — наряду с неоднозначной символикой это становится почвой для самых различных мнений и спекуляций. Дмитрий Вернер, немец по крови,  покинул пост главного архитектора Самары якобы из-за антинемецких настроений, которые были вызваны Первой мировой. Есть мнение, что архитектор имел отношение к масонской секте и был вынужден уехать из-за этого в Иващенково (так назывался тогда Чапаевск). Здесь он руководил постройкой военного завода и жилья для рабочих, что странно в виду его «неблагонадежной» национальности.

Строительство храма по его проекту началось до революции, а завершено уже после, в 1918-м, тогда же храм был освящен и начал работать, невзирая на повсеместную победу советской власти. Еще до того, как работы были закончены, архитектор покинул город. Следы его также загадочным образом затерялись в Омской области, где, по некоторым данным, Вернер руководил строительством города-сада. В 20-х всякие упоминания о нем исчезают.

В Чапаевске есть еще один интересный артефакт, ради которого сюда едут специалисты по конструктивизму со всего мира. Это Дом-Коммуна, занимающий целый квартал по улице Орджоникидзе. Это памятник утопической мысли 20-х годов, когда советская власть стремилась создать общество нового типа, раскрепостить женщину из кухонного рабства и «обобществить» быт. Мелкие ячейки комнат, приспособленные только для сна, напоминают капсульный отель — они чередуются с общими кухнями и санузлами, длинный общий коридор проходит насквозь через все здание. На момент постройки этот проект позволял расселить более 600 рабочих в относительно пристойных условиях. Согласно принципам «правдивой архитектуры», ровный параллелепипед фасада не приукрашен и даже не оштукатурен. Останки огромного Дома-Коммуны, который сейчас расселен, всем своим видом красноречиво рассказывают, к чему приводят оторванные от жизни идеи.

Но вернемся к современности. На пути к главной улице от церкви есть отличный магазинчик с разливным лимонадом, пивом и большим ассортиментом вин. Вина краснодарского и тольяттинского производства в розлив имеются охлажденными, что способствует их немедленному употреблению. В наличии также горькая хлебная и рябиновая настойки, коньяк и даже вермут. Тара любая — от стопки до полуторалитровки.

Цены отнюдь не низкие: литр кубанской «Анапы» стоит 200 рублей. Качество соответствует: вина возвращают сознание куда-то далеко, на сочинскую автобусную экскурсию, где родители первый раз в жизни дали попробовать ароматный южный алкоголь из пластикового стаканчика.

Редакционный врач ни в коем случае не рекомендует выпивать на голодный желудок. Тем более, в Чапаевске есть, где подкрепиться. Первый фуд-поинт — кафе «Мего», которое нам порекомендовали на улице молодые горожане. Обстановка там соответствует названию, то есть, мягко говоря, странная — мигающий синими огнями потолок и не слишком расторопная официантка.

Зато есть божественный салат «Черепашка» по 54 рубля, неплохой шашлык и недорогое «Жигулевское». В соседнем зале по выходным можно наблюдать юбилей какого-нибудь уважаемого в Чапаевске человека — с тостами «Счастья, здоровья!», хоровыми песнями и усатым видеооператором.

Еще одно заведение — спорт-кафе «Лига» — поражает своим минималистичным и приятным дизайном. Кроме шуток, в Самаре такое еще поискать. В меню есть практически все — от бургеров до тирамису, но наличие яств нужно уточнять у официантки.

Нам принесли очень вкусную и правильно приготовленную пасту карбонара, салат «Цезарь» с пармезаном и сухариками и наваристый куриный супчик. Цены в кафе на порядок ниже самарских.

Пешие прогулки после еды способствуют хорошему пищеварению, а в Чапаевске они еще и приятны глазу. Тут сразу вспоминается детство, прошедшее в 90-х, когда все мечты были сосредоточены на многочисленных «комках» со сникерсами и жвачкой «Бумер».

Чапаевск пестрит удивительными магазинами родом «оттуда»: например, «Стиляга», «Мир белья», «LADY BOSS». Дойдя до местной Тайм-сквер, легко можно ослепнуть от обилия цветов, шрифтов, кеглей и болдов, которые чапаевские дизайнеры используют в наружной рекламе.

Тут нет многоэтажек, а такое количество вывесок делает город еще более милым и провинциальным. На улицах даже в выходной день мало людей, нет никакой спешки и грохота, и только бабушка с «ракушкой» на голове вешает белье во дворе.

И если хоть кому-то жаль России, которую мы потеряли — добро пожаловать в Чапаевск.